Всем, кто любит фотографировать, но мастерства еще не достиг...

Форум » Фотовзгляды » Всем, кто любит фотографировать, но мастерства еще не достиг... » Ответить

Всем, кто любит фотографировать, но мастерства еще не достиг...

Jenny: Один из самых интересных и талантливых мастеров фотографии, чьи работы знает любой овчарист, Сергей Давыдов согласился помочь начинающим фотографам!!! . В этой теме вы можете показать свои работы, задать вопросы, узнать кое-какие секреты мастерства. Думаю, что многие будут рады случаю пообщаться с Маэстро, который, на самом деле, очень внимательный, общительный и очень доброжелательный к новичкам человек. И еще он - НАСТОЯЩИЙ ОВЧАРИСТ! Не виртуальный))) Портрет Даггерта в Смоленске. Ну и первый вопрос: Как осуществляется кадрирование снимка? Каковы основные принципы?

Ответов - 59, стр: 1 2 All

Sergey Davidov: :) Привет всем! Проблема кадрирования наверно одна из самых основных. Прежде чем кадрировать, нужно выровнить снимок. Можно сделать предварительное кадрирование, чтобы понять насколько следует повернуть снимок. Со временем, можно научиться сходу, на лету, понимать, на сколько градусов нужно повернуть снимок справо, или влево. Если говорить о портретах, то я прежде всего смотрю сначала на весь снимок целиком, пытаюсь понять насколько я повернул камеру. Потом ориентируюсь на глаза собаки, оцениваю смотрит ли она прямо, или сама наклонила голову помимо поворота камеры. Если говорить о зеркалках(на проф. уровня, там эта кнопка есть), то крайне рекоментую прикупить дополнительную батарейную ручку для вертикальной съёмки ,у которой естественно есть дополнительная кнопка спуска затвора. Я кстати по причине большой лени не покупал эту крайне удобную штуку и теперь после покупки, проникся удобством при вертикальной съёмке. Завалы сократились просто в разы, да и удобно. Если бы снимал на плёнку, то конечно вопрос бы встал остро, а в шопе повернуть картинку, дело 2-х секунд. Кстати мы же говорим о овчарках, в декорации, где художественность во много раз превосходит экстерьер, с кадрированием и выравниванием можно более вольно экспериментировать. Будут кадры в оригинале, естественно уменьшенные до 640 точек для интернета и скадрированные и выровненные. Так как у меня руки "кривые" и я совершенно этого не стесняюсь и даже посмеиваюсь над собой, я много кручу картинку в разные стороны. Иногда доходит и до 3-5 градусов и больше, но это до покупки батарейной ручки. Хотя обычно 0,5-2. файл оригинал. Хорошо видно, что оставлено много лишнего места сверху и не по центру. Я лично никогда не буду заморачиваться выравниванием при съёмке и пытаться "вместить" голову в полный кадр. Нужно помнить о глубине резкости. Фокусное расстояние, диафрагма и расстояние до объекта - всё это связано воедино. При диафрагме 8, фокусном расстоянии 200мм, расстояние до собаки достаточно небольшое, глубина резкости всего несколько сантиметров. Приближаемся ближе к собаке, пытаясь вместить голову в кадр, ещё более уменьшаем глубину резкости и меньше оставляем себе шансов на исправление картинки при кадрировании, повороте и тд. Закрывать диафрагму дальше не имеет особого смысла, нехватка света, увеличение ИСО, отсюда лишние шумы и главное, потеря детализации при увеличении ИСО. Помним о качестве снимка и разумных настройках камеры. Пытаясь спасти одно, мы ухудшим другое. Опять же помним, что в зеркальных камерах слишком большое закрытие диафрагмы приведёт не к увеличению резкости в бюджетных стёклах, или увеличению грип, а ухудшение детализации. Я вообще не помню, чтобы я закрывал диафрагму на улице больше 8. На стойках 5,6-8. Скадрировано. Соотношение сторон 10х15. Убрали лишнее, собака на переднем плане, глаз ни на что больше не отвлекается. Вроде бы всё, но, если приглядеться, то есть ощущение что нужно повернуть фото на 0,5-0,7 градусов против часовой стрелки. Нужно? вот тут и решает каждый для себя. Нравится ему так, или повернуть чуть. Оставить сверху столько места, или чуть больше, так же и снизу. На собаке ниже шерсть не очень выглядит, можно отрезать, а можно и показать провал в объёме шерсти и тд.

Начинающий фотограф: Сергей, с кадрированием все более-менее ясно. Но можно поподробнее, какое должно быть фокусное расстояние и какая диафрагма чтобы резкими были и нос и глаза?

Sergey Davidov: Можно повернуть и на 2 градуса против часовой стрелки и получить небольшой наклон, который совсем не портит снимок. После кадрирования и в большинстве случаев изменения размера фото, не забываем о шарпе. Шарпить не так просто как кажется, обычным фильтром Шарпен можно убить хорошее фото. Для начала я бы рекомендовал пользоваться только нерезкой маской(Unsharp Mask), а далее учиться пользоваться нерезкой маской обрабатывая контуры в светах и тенях.

Начинающий фотограф: Сергей, а можно поподробнее про шарпинг? понимаю что у каждого фотографа свои секреты, но Ваши фото просто поражают детализацией.

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: Сергей, с кадрированием все более-менее ясно. Но можно поподробнее, какое должно быть фокусное расстояние и какая диафрагма чтобы резкими были и нос и глаза? Боюсь, что на улице сделать глубину у овчарок от глаз до носа не получится. В студийных условиях, при мощном хорошем свете, с софтбоксами. Светильники по 300, а лучше 600 джоулей. Тогда можно прикрыть диафрагму до 11-13, больше уже пойдёт точно ухудшение картинки. Я не пробовал, не выдавался случай в студийке снимать портреты овчарок, дело в том, что я много раз пытался снимать фокусным например 100мм на улице, ну не подходит оно для овчарок. Мне лично не нравится. 160-200мм, никак не меньше. В принципе, всё зависит от юстировки фотика и объектива. Если юстировка очень точная, то нацелив на глаза и сфокусировавшись на 1 см ближе к носу, мы получим более менее удовлетворительный результат, когда и глаза будут в грип и почти до носа и уши. В любом случае, нужно понимать, сделав на экране монитора снимок 12 мегапикселей на 100%, конечно всю зону нерезкости мы очень здорово увидим, а в реальной жизни...для интернета вообще не стоит этим заморачиваться, для печати...а попробуем уменьшить в процентах снимок до реального размера бумаги, 10х15, или 20х30, не особо это и мешает. Ну и опять же, размытие, золотая середина. Хотим красиво размыть и получить большую глубину... :)

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: Мне лично не нравится. 160-200мм это для ФФ, я правильно понимаю? для кропа надо делать соответствующую поправку

Sergey Davidov: О "овчаристких" объективах. Я пользуюсь кенон, так что напишу о кеноновских стёклах, но фокусное расстояние оно и есть фокусное. Так что просто опишу то, чем пользовался лично. Всеми любимый, особенно свадебными фотографами объектив 24-105 ф4 - Очень цепкий стабилизатор, фокусные....ну уж точно не овчаристкий объектив. Я правда снимал им стойку на Евразии, вроде ничего для помещения, в смысле фокусного расстояния, но на улицу от него никакого толка. 105 мм на полном кадре мало для портретов, да и на кропнутой матрице смысла не больше. Впрочем вот для примера кадр, можете сами оценить. Не криминал, терпимо, но иметь овчаристу мало предсказуемый объектив, за немаленькие деньги не имеет смысла. Да и резкостью он особой не отличается. Вот стабилизатор - зверь.

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: это для ФФ, я правильно понимаю? для кропа надо делать соответствующую поправку Да, я пользую ФФ, так что по умолчанию и думаю всегда о полном кадре. Надо проверить конечно теорию, но, если посмотреть на таблицу ГРИП, да и вообще представить себе, что мы при увеличении фокусного, отходим всё равно дальше от собаки, то что переводи цифры для кроп, что не переводи, смысл остаётся одним. Глубина будет одна. Просто из головы цифры... ФФ, фокусное 200мм, диафрагма 8, расстояние до собаки 2,5 метра, или кроп 1,6, фокусное 320, диафрагма 8, только расстояние до собаки то уже не 2,5 метра, а допустим 3,5. Мы отошли, а значит ГРИП то не уменьшилась, если бы при кропе мы оставались на месте. Смысл ещё в большом фокусном такой, что чем дальше мы от объекта, тем больше свобода перемещения. Сидим мы перед собакой, или стоим для стойки ближе, значит меньше можем сами двигаться, выбирая нужную там точку, дальше от собаки, наше передвижение и угол будут больше и точнее можно выбрать именно ту точку, которая нам подходит.

Sergey Davidov: Следующий объектив. фокусные которого очень даже удобные для всех случаев - кенон 100-400. Если брать как основной, то для овчариста такие фокусные предпочтительней всего. Сразу напишу о качестве объектива, он 100% и сильно проигрывает 70-200 2,8 is USM. Мыло мыльное, но в шопе, поработав с резкостью, можно из него выжать достаточно качественную картинку. те у кого он есть, у меня он тоже есть, не расстраивайтесь, что это "мыло", всё равно за более менее разумные деньги для овчариста второго такого объектива нет. Так что выбирать не из чего. конечно, если не тратить на фотоаппаратуру 200-300 тысяч, что для овчариста просто глупо. вот картинка, фокусное 400 мм. Сказочное размытие. Да, это снято canon 50d, так что на кропе 560мм. Диафрагма 5,6. Мне не очень понравился 50д, шумит больше ИСО 400, ИСО 800 мне совсем не понравились. После цвета с 5д и его цветового профиля, картинка с 50д, кажется как с открытки. Чем грешат все никоны - открыточный цвет. Возможно в кеноне начали мудрить в с цветовым профилированием. Кто не пользовался 5д, тот наврятли это почуствует. Вобщем я за то, что лучше купить даже БУ 5д, чем тот же 50д. Впрочем цветность и восприятие картинки дело субъективное, каждый увидит по своему и кому то нравится, а кому то нет. На это наверно и расчитывали в кеноне, мудря с цветовыми профилями. Дхиллон Стар Юго

Jenny: Sergey Davidov пишет: Дхиллон Стар Юго Обалденный портрет! Блинн... Прочитала свой комментарий - какой-то безликий и розово-мыльный))) Как на Лоттасе))). Просто я правда в восхищении - ничего лишнего, второстепенных деталей отвлекающих нет, звенящая резкость и очень цельный образ собаки! Цвет - естественный, композиция рациональная. И с кадрированием более менее теперь ясно!

Sergey Davidov: Следующий объектив которым я немного попользовался и пока не собираюсь продавать, это canon 100mm 2,8 Macro. версия без стабилизатора. Недавно вышел со стабилизатором, что конечно просто супер, но стоит он зараза уж больно дорого. Сразу скажу, как я не старался им сделать хоть 1 кадр немецкой овчарки на улице, ничего у меня не вышло. Не вижу я, что можно нажать кнопку спуска, может у меня восприятие какое то другое фокусных расстояний, но я теперь даже не пытаюсь его брать ни на выставки, ни на фотосессии. Если у кого получаются хорошие фото овчарок им, ну или фокусным 100мм на полном кадре, поделитесь. интерессно посмотреть. Вобщем этот объектив для студийной съёмки. Ну и конечно для макро, что видно в его названии. Медленный автофокус, очень часто ездит туда обратно пытаясь сфокусироваться. Если в студийке особо вам торопиться некуда, то он очень хорош. Резче я пока не видел. Наверно есть резче. но как говорится куда уж больше. Я правда студийкой особо не занимаюсь, для развлечения больше, поэтому вот для примера кадр. 100мм, ИСО 100, f10. студийные приборы - Райлаб Эталон 600. Софт боксы 60х60. Очень рекомендую для студийки обзавестись серой картой. На улице можно и без неё обойтись, а в студийке неудобно. Кто снимает на цветных фонах не забываем о рефлексах. Окрашивание объекта, довольно сложная иногда проблема.

Jenny: Sergey Davidov пишет: Очень рекомендую для студийки обзавестись серой картой. Стесняюсь спросить - что это? И еще.. Как справиться с балансом белого? Хочется узнать о настройке экспозиции при разном освещении и в разное время дня.. Может, вопросы глупые, но ...

Sergey Davidov: Для начала совет. Всем владельцам зеркалок и всем тем, у кого цифромыльницы умеют снимать в RAW, снимать только в нем и никак иначе. Никаких джипегов. Максимум, одновременная съёмка рав и джипег, но это ненужная трата места на карте. карты сейчас стоят дёшево, так что не экономте на них. Да и винчестеры стоят тоже недорого. Пусть у вас будут архивы сотни гигабайт и терабайты, но только из RAW можно получить хорошую картинку. А для печати лучше отдавать Tiff. Джипег не предназначем для правки, вообще никак. Это выходной формат для интернета и не более того. Правильно, что журналы, типографии ругаются и с неохотой принимают джипег. Откройте формат тифф и джипег и попробуйте при одинаковых размерах увеличить до 200-300%. Разницу почуствуете сразу. Только естественно формат тифф должен был получен из рава, а не сконвертирован из уже испорченного артефактами джипега. Немного про серую карту, а потом всё таки про форматы файлов и программы для конвертации. Тут уже обычным фотошопом не отделаешься. :) Я использую серую карту кодак. Это кусок картона, в комплекте их 3 что ли. Там А4 2 штуки и 1 А5, если не ошибаюсь. И так, кусок картона, с одной стороны серый цвет(18%), с другой стороны белая сторона с 90% отражением. Вообще про неё можно почитать в инете. Статей полно. Пользоваться до безобразия просто. В любых программах конвертации из RAW, есть пипетка баланса белого. Перед съёмкой ставим серую карту перед объектом и делаем контрольный кадр. Дальше, если не меняются условия съёмки(студия например), то есть мощность приборов, фоны и тд, снимаем что нужно и при конвертации тыкаем пипеткой баланса белого в наш кадр с серой картой, в саму карту. Программа выставляет баланс белого и оттенок. Скажу из опыта, у меня с моими студийными приборами и софтбоксами без применения серой карты уходит много времени двигать ползунки баланса и оттенка и получить хороший результат. Тут ткнул пипеткой, потом просто чуть чуть подтеплил, или сделал похолодней картинку, если нужно и подправил оттенок, опять же, если нужно. Часто ничего не приходится делать. Результат по серой карте и так устраивает. Фото где щенок, без серой карты оттенок был в районе нуля где то, с серой картой минус 28 что ли. То есть серая карта помогла выправить оттенок, хотя конечно можно самому всё двигать, но время и к тому же глаз замыливается от частой смены цветовой температуры. Начинаешь путаться, какой же объект должен быть действительно в оригинале. Ну теперь о программах и о экспозиции, так как они очень тесно взаимосвязаны. Простым языком формат RAW - это запись напрямую с матрицы фотоаппарата данных изображения, минуя внутрикамерной обработки процессором. То есть ещё более простым языком, в наше фото никакой тупой японский процессор не влезал и никакие инженеры кенона, или никона не испоганили наше изображения своими алгоритмами обработки. А уж поверьте мне они могут портить и очень. Внутрикамерные алгоритмы - худшее, что я когда либо видел. Наверно 1% может понравится из всего, что камера сама сконвертирует в джипег. И огромный плюс RAW формата в том, что есть огромный запас по исправлению экспозиции. Отсюда вывод. Я ставлю в фотике приоритет диафрагмы и это режим меняю наверно 1 раз в год. Вернее в том случае, когда снимаю со студийными приборами. В студии снимают в ручном режиме. То есть на улице меняю только диафрагму и ИСО. Остальное меня мало волнует, исправим их рава в программе конвертации. Да, иногда приходится пользоваться поправкой экспозиции. Ставлю на солнышке в -1/3-2/3. При пасмурной погоде или в ноль, или в -1/3. вобщем то формат рав прощает огромные ошибки в экспозиции. Особенно это касается съёмки чёрных собак. формат рав для разных камер свой. Все современные программы для конвертации понимают большое количество камер. Сам фотошоп тоже конвертирует из рав, но я бы не стал его использовать. Только для обработки уже тифф, или джипег. Существую 2 основные программы для конвертации из RAW. adobe Lightroom, Capture One PRO(C1). Естественно и у кенона и у никона есть свои фирменные проги для конвертации, но я ими не пользуюсь, не нравятся. Где взять программы? Пишите, подскажу. :) Обе проги русифицированы и достаточно простые. Да там много и не нужно понимать, поправить баланс белого, экспозицию, в светах тенях. Резкость лучше оставить на исправление в фотошопе. Это на финальном этапе обработки. И главное сконвертировать в формат, который мы и скормим фотошопу. Конечно лучше tiff. и лучше сохранить в 16 бит, потом на выходе для интернета и для печати перевести в 8 бит. Вот тогда мы получим максимальное качество фотографии, которое способна выдать ваша связка - тушка+объектив. Если нужно, я сделаю пример в картинках в обеих программах, от начала и до получения готового к печати файла. Только на это нужно немного времени. :)

Sergey Davidov: Как я выправляю баланс белого, когда обрабатываю выставки? Серую карту лениво доставать, или она не под руками просто, в рюкзаке. Я, когда конверчу в лайтруме например, ищу на фото кусочек серого, на заднем плане одежду, рекламу, что угодно, а ещё можно поискать серый на кончике носа собаки. :) От солнца там часто бывает немного пикселей в сером цвете. В лайтруме просто супер сделано. Когда пипеткой выбираешь место куда ткнуть, в отдельном окошке до пикселей увеличивается это место и можно выбрать до миллиметра куда ткнуть и видеть именно нужный цвет пикселей. Раз туда пипеткой и смотрю результат. Часто даже поправлять не приходится. Или примерно смотрю, что получилось и делаю холодней, или теплей. поправляю оттенок. В принципе, можно исходить из того, что на ярком солнышке можно ставить вручную температуру в проге конвертации в районе 4800-5100, или даже до 5300, поиграть ей, посмотреть как будет выглядеть и немного покрутить оттенок в минус, или в плюс. Если много кадров сделано сразу, в одинаковых условиях, то в прогах конвертации есть возможность запомнить настройки по первому кадру и выставить их быстро всем файлам. которым нужно. То есть работать не с 1 файлом, а пакетом. Вот для чего лучше конвертить не самим фотошопом, а прогами, которые я рекомендовал. Они умеют работать сразу с большим кол-вом файлов. Овчаристам хотелось бы напомнить, что фотографироваться на закате, это не получить красный оттенок собаки, а испортить таким солнцем всю экспозицию. Очень трудно с такой цветовой температурой работать. Хотя конечно понимаю, после выставки времени больше. :)

Jenny: Sergey Davidov пишет: Где взять программы? Пишите, подскажу. :) Обе проги русифицированы У меня есть английская версия Лайтрум, где взять русифицированную, я плохо дружу с терминами на иностранном((( Опять-таки в раве снимала, конвертировала в никоновской проге(((. Чудеса с цветами(( Никак не могу понять - то ли экран ноута некалиброван, то ли прога так расписывает в апельсиновый и малиновый цвета(((

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: Если нужно, я сделаю пример в картинках в обеих программах, от начала и до получения готового к печати файла. Только на это нужно немного времени. :) нужно, пожалуйста! :)

Sergey Davidov: Jenny пишет: У меня есть английская версия Лайтрум, где взять русифицированную, я плохо дружу с терминами на иностранном((( Опять-таки в раве снимала, конвертировала в никоновской проге(((. Чудеса с цветами(( Никак не могу понять - то ли экран ноута некалиброван, то ли прога так расписывает в апельсиновый и малиновый цвета((( Какая конкретно версия лайтрума. Русик выложу для скачивания. Я сам с английским дружу, техническим, шоп люблю только английский, а для конвертации люблю с русиком.:) С мониторами всё очень плохо. Мы конечно покупатели сами виноваты отчасти, что хватаем дешёвые мониторы на TN матрицах, а они категорически не годятся для обработки фотографий. Вот производители и не чешатся выпускать мониторы на IPS матрицах подешевле. Сам покупал моник за 24 штуки. А что делать. Сначала купил за 10 на TN матрице и был в ужасе. Это я перешёл с трубки, с 19 дюймов. Цвета никакие, выше, ниже сидишь, чёрный плавает, каша цветовая. пришлось разориться на другой. Чуть попозже выложу картинку для проверки моника и одну програмку, для проверки насколько всё плохо и хотя бы начальной калибровки монитора, если нет калибратора. Впрочем, как показала практика, для TN матриц, программная калибровка не помогает особо, или невозможна. Вернее смысла в ней нет. А в ноутах вообще экономят на хороших матрицах.

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: Сергей, с кадрированием все более-менее ясно. Но можно поподробнее, какое должно быть фокусное расстояние и какая диафрагма чтобы резкими были и нос и глаза? Пока гулял, вспомнил что не упомянул о таком способе. Глубина зависит от расстояния до объекта, фокусного, диафрагмы, тогда можно немного потерять в пикселях, но просто отойти чуть дальше от собаки. Да, мы получим больше лишнего места под обрезку, но и глубину мы увеличим. С хорошими объективами, с хорошей детализацией это возможно. Отойти ещё на полметра дальше и влезут и глаза и нос в ГРИП. Если печатать из файлов в тифф, то допустим размер уже скадрированного изображения по длинной стороне 2600 пикселей(15х22), спокойно позволит напечатать формат 20х30.

Novichok: Sergey Davidov пишет: С мониторами всё очень плохо Даааа вот это просто беда сейчас нахожусь в поисках хорошего монитора... А можно совет на какой стоит обратить внимание?

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: Сергей, а можно поподробнее про шарпинг? понимаю что у каждого фотографа свои секреты, но Ваши фото просто поражают детализацией. Работаем в новых слоях. Подмешиваем к основному, эксперементируем. Нерезкая маска(unsharp Mask), или на основе Smart Sharpen(он вроде появился начиная с 9 версии шопа), и никакого обычного шарпен(Sharpen). Конечно нажать шарпен быстрее и проще, чем работать отдельно со светлыми, средними и тёмными участками. Но и результат будет тоже разный, даже очень. :) Я часто перевожу изображение в цветовое пространство LAB, канал L, применять нерезкую маску. Только радиус выставить 0,2. Так же и smart Sharpen. Радиус выставить 0,2 и переключить в расширенный режим, чтобы отдельно управлять резкостью в светах и тенях. Это простой вариант. Можно это пробовать делать и в обычном цветовом пространстве RGB. но перейдя в лаб, можно ещё и с насышенностью цвета поколдовать. Часто в цветовом пространстве Srgb, кажется, после конвертации, что картинка бледновата по цвету. Крутить просто насыщенность я бы не советовал, уж, если мы в Лаб пространстве, то берём отдельно канал а и вызываем яркость-контрастность и ставим контрастность на 10. Можно и до 15 увеличивать экспериментально. Так же поступаем и с каналом b. Обязательно значения контрастности должны быть одинаковыми для каналов. Все уроки по шопу учат работать с кривыми, а я вот их не люблю. Так что кому нравятся кривые, можно и в них поработать с каналами а, b. Проще всего для этих действий сделать экшен и вся операция будет занимать 3 секунды. Но осторожней с цветностью, а то переборщить можно запросто. Особенно учитывая какие у нас мониторы. Я бы больше 10 не ставил, хватает. Есть ещё очень неплохой плагин для шопа sharpener Pro, от Nik Software. Вся обработка ведётся во втором слое, так что можно очень аккуратно подмешивать к основному слою, слой с шарпом и смотреть на результат. Можно использовать Color Range - цветовой диапазон, select - выбор и выбираем выделить светлые тона, средние, или тёмные и шарпим нерезкой маской по отдельности. Это тоже просто способ. Есть очень хороший экшен от Павла Косенко intelligent sharpen. По запросу в яндексе на первом месте, легко найти и скачать. Очень мощный экшен, можно обрабатывать в светах, тенях и контуры. От себя скажу, для фото под разрешение 900 пикселей, шарпит многовато, прозрачность слоя светлых тонов я бы уменьшил до 20-25. С тёмными тоже с прозрачностью поиграться. Скачайте, полезный экшен. Там вообще всё регулируется на всех шагах. Но, это для тех у кого времени много. :) Сотни картинок заковыряешься.

Sergey Davidov: Novichok пишет: Даааа вот это просто беда сейчас нахожусь в поисках хорошего монитора... А можно совет на какой стоит обратить внимание? если для фото, то брать однозначно IPS матрицы. Только их тоже расплодилось многовато. Матрицы от самсунга PVA имеют один неприятный недостаточк, колоршифт. Штука неприятная, особенно с чёрным проблема. провалы в чёрный, вместо полутонов, да и вообще, IPS единственная матрица для фотографов. Хорошо, что сейчас Хьюлет, Филипс и Делл начали выпускать относительно доступные моники на IPS. Года 3 назад была труба совсем. Правда тоже есть проблемы с современными матрицами IPS, такие как тинт. Это когда левая часть экрана и правая имеют различную цветовую температуру. От зелёного к красному. На самом деле заметить тинт не всегда можно и не всегда он есть, но, если задаться целью. На некоторых действует и достаёт, некоторые просто не замечают. Надо при покупке приглядеться. Ещё есть моники с обычным цветовым охватом, а есть с расширенным. Расширенный звучит может и хорошо, но не всегда это полезно. Для фотографив, не для издательств, я бы рекомендовал моник с обычным охватом. Например HP ZR22w с обычным цветовым охватом, стоит 13 тысяч примерно, в Москве, с Ситилинке. А версия 2475, или 80, с расширенным. Хотя, я лично видел в работе 2475, мне понравился, особо проблем для фотографив в цветовом охвате я не обнаружил. Конечно я пишу для начинающих, кто заморачивается с цветом и для профи, то они знают что им нужно. :) Это уже другая серия мониторов. Впрочем и цена другая. :)

Sergey Davidov: картинка для оценки монитора. В идеале, Вы должны видеть серые полосы и никакого окрашивания. Голову выше, ниже ничего не должно изменяться. Для мониторов на IPS. Впрочем и для лучевых, если он не калиброван, то полосы будут не чисто серыми. Только перед лучевым головой вертеть можно как угодно. :) Вот такая грустная история. На монике на IPS матрице, у меня всё нормально, а на ноутбуке....жуть такая, что я бы не рискнул пробовать работать с фото. Единственное, есть опыт и можно работать просто по памяти. Вспоминать время суток, учитывать погоду, выставлять цветовую температуру пипеткой, пробовать в уровнях убирать хвосты слева и справа. Но серьёзная обработка невозможна, у меня например на ноутбуке из-за провалов в чёрное. Непонятно толком какая маска у собаки и прокрас головы.

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: картинка для оценки монитора. В идеале, Вы должны видеть серые полосы и никакого окрашивания. у меня средний столбик разноцветный. а уж если смотреть снизу-сверху - вообще каждый раз разная радуга. монитор на тн-матрице. все, никак не откалибровать? и еще один вопрос по шарпу, если не сложно. у меня например полноразмерная картинка выглядит хорошо а при уменьшении под веб (до 700 пикселей к примеру) детализации как не бывало. как правильно уменьшать картинку? или как правильно ее отшарпить после уменьшение?

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: а на ноутбуке....жуть такая, что я бы не рискнул пробовать работать с фото а макбуки? у них вроде неплохие экраны

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: у меня средний столбик разноцветный. а уж если смотреть снизу-сверху - вообще каждый раз разная радуга. монитор на тн-матрице. все, никак не откалибровать? и еще один вопрос по шарпу, если не сложно. у меня например полноразмерная картинка выглядит хорошо а при уменьшении под веб (до 700 пикселей к примеру) детализации как не бывало. как правильно уменьшать картинку? или как правильно ее отшарпить после уменьшение? проблема тн матриц только замена на другой моник. Можно поколдовать программкой CLtest, но кардинально проблему она не решит. Просто покажет насколько всё плохо. Про шарп и уменьшение картинки всё правильно. Шарпить придёться по любому. Применять после уменьшения нерезкую маску, ну или скачать экшен Павла Косенко, но количество действий руками и трата времени будет намного больше, правда результат возможно будет тоже лучше. Но для начала попробовать всё таки unsharp mask - нерезкая маска, в фильтрах шарпен. Только не забывать радиус уменьшить до 0,2.

LLC: Начинающий фотограф На макбуке у меня средний столбик радужный снизу-вверх по убывающей, до середины.

Sergey Davidov: LLC пишет: Начинающий фотограф На макбуке у меня средний столбик радужный снизу-вверх по убывающей, до середины. Ладно радужный, это файл для быстрой оценки надо ли калибровать, или нет. Калибровка исправит. А вот, если при перемещении головы выше ниже цвета будут меняться на полоске, то это хуже. Так и получится, голову выше экрана, видим превращение чёрного цвета в серую грязь, а у меня ещё на ноуте и уменьшение насыщенности и блёклость картинки, а ниже голову, темнее, чёрный становится похож на чёрный, но опять же трудно оценить его плотность. Портрет овчарки на ноуте, то насыщенный и с чёрной маской, то серая блёклая грязь. Опять же, экран то большой, и получается по диагонали, половина экрана одно показывает, половина другое. У меня моник стационарный Эпл, на IPS, вот на нём хоть весь извертись, с любого(разумного) угла фото практически одинаковое. Ну и серая полоска тоже.

LLC: У меня моник стационарный Эпл, на IPS У меня дома тоже))) Но так как я в море, то выбирать не приходится. 4летний макбук - верный спутник.))) А вот, если при перемещении головы выше ниже цвета будут меняться на полоске, то это хуже. Так и получится, голову выше экрана, видим превращение чёрного цвета в серую грязь, а у меня ещё на ноуте и уменьшение насыщенности и блёклость картинки, а ниже голову, темнее, чёрный становится похож на чёрный, но опять же трудно оценить его плотность. Портрет овчарки на ноуте, то насыщенный и с чёрной маской, то серая блёклая грязь. Опять же, экран то большой, и получается по диагонали, половина экрана одно показывает, половина другое. Да, это "хуже" на ноуте тоже есть - хотя не в тяжелой степени.

Начинающий фотограф: Сергей, спасибо, узнала для себя много нового. А можно вопрос не по теме - почему Вы перестали заниматься репортажной фотографией? во всяком случае у Вас на сайте очень мало фотографий именно с рингов.

Sergey Davidov: Начинающий фотограф пишет: А можно вопрос не по теме - почему Вы перестали заниматься репортажной фотографией? во всяком случае у Вас на сайте очень мало фотографий именно с рингов. Чтобы было много фотографий с рингов, нужно много ездить на выставки. Правда этого мало. Надо чтобы ещё в ринги пускали иногда, хотя бы в конце. :) На самом деле у меня сейчас нет собаки, с которой я мог бы ездить по выставкам и заодно фотографировать. Я пытаюсь посещать крупные выставки. Фотография для меня всё таки хобби, прежде всего хочется увидеть собак. Правда есть некоторые крупные мероприятия, где в ринг меня не пускают. Наверно нужна какая то аккредитация и тд и тп. а может ещё и платная она. :) Я правда не отношусь ни к одному печатному изданию и репортажную съёмку веду для своего интернет сайта, откуда кстати абсолютно всем разрешаю брать фотографии, в том числе и для печатных изданий. Если нужны большие разрешения, всегда можно со мной списаться по эл. почте и я выложу в отдельную папку все запрашиваемые номера файлов. Я наверно никогда не пойму, зачем фотографам в России аккредитация. На Зигере я могу понять зачем. В Смоленске я просто подошёл к организатору выставки Ольге Тимофеевой и спросил разрешения поснимать в ринге. Вот и все переговоры. :) Хочу сказать огромное спасибо! А как я замечательно в прошлом году съездил в Воронеж. Выставка очень понравилась. Никаких проблем нигде не возникло. Спасибо организаторам. А вот есть выставки под Москвой, где меня не пускают в ринг. Пару выставок меня все овчаристы спрашивали, почему я не в ринге и почему никого не снимаю, а сижу на лавочке. Устал я объяснять одно и то же. Ну, а в последний раз меня выперли даже просто с газона, с пустого места между рингами сук и кобелей. Что поделать, я наверно помешал чем то метру фотографии Магикону. После этого я вообще перестал посещать те мероприятия, где на большом футбольном поле, не нашлось места в 20 квадратным метров, которое можно занять на 30 минут фотографу и нескольким овчаристам с тройкой собак, чтобы сфотографироваться. Впрочем никаких обид. Я понимаю, в России перемены. :) Всё меняется и мы всё ближе к западу. Уважаемые организаторы выставок. Фотографов у нас в России и так немного. Зачем видеть в них только, что они якобы хотят заработать на фотографиях, снимая в рингах и за ними. Или я вообще не понимаю, чем могут помешать в любом ринге 2-5 фотографов, особенно на огромных футбольных полях.

Павел Шлыков: Все думают что мы озолотились на этом.

LLC: Sergey Davidov Я вам ЛС написала, посмотрите, плиз!

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: А вот есть выставки под Москвой, где меня не пускают в ринг. Яхрома? даа.. туда вообще мало кого пускают. организаторы крутые, к ним же Магикон приезжает. не удивлюсь если скоро при въезде на стадион будут мыльницы отбирать.

LLC: Я наверно никогда не пойму, зачем фотографам в России аккредитация. На Зигере я могу понять зачем. В Смоленске я просто подошёл к организатору выставки Ольге Тимофеевой и спросил разрешения поснимать в ринге. Вот и все переговоры. :) Хочу сказать огромное спасибо! Сергей, на самом деле, мое мнение - аккредитация нужна, порядок должен быть! Но это все же больше вопрос не финансовый, а вопрос именно престижа! Как на Зигере) Кто-то работает на условиях с организаторами о полном предоставлении материалов...Остальные -освещайте мероприятие - профессионально, аккредитация - заранее, этика поведения в ринге опять же должна присутствовать. Остальные заходят в ринг во время описания после окончательной расстановки, и награждения. Некоторые судьи очень не любят фотографов - потому что,столкнувшись один раз с одним из "типа профи" - который считает, что главное занятие на выставке - пофотКАТЬ собачек на описании (плевать на судью) - в следующий раз этого судью будут раздражать ВСЕ люди с фотоаппаратами. Умение быть незаметным в ринге приходит с опытом. Но, увы, не ко всем. Пускать в ринг всех офотоаппараченных - не выход. А вот пустить "ИМЯ с фотоаппаратом", именно для поднятия престижа выставки в первую очередь - я считаю - нужно - потому что..... Уважаемые организаторы выставок. Фотографов у нас в России и так немного. Хороших - да!)))) Я правда не отношусь ни к одному печатному изданию и репортажную съёмку веду для своего интернет сайта, откуда кстати абсолютно всем разрешаю брать фотографии, в том числе и для печатных изданий. Если нужны большие разрешения, всегда можно со мной списаться по эл. почте и я выложу в отдельную папку все запрашиваемые номера файлов. Та же позиция.

Павел Шлыков: Вот куплю дорогой фатапарат, и у меня лучше получится! Дело то не хитрое. ))))

Sergey Davidov: LLC пишет: Кто-то работает на условиях с организаторами о полном предоставлении материалов... Вот тут и вся загвоздка. Начнём с самого начала. Я снимаю в RAW, то есть я должен отдать сырьё? Сомневаюсь, что кому то нужны 1000 файлов размером 13 метров(c 5d), или под 30 метров со второго пятака. Это я к тому, что нужно же себе любимому обеспечить как можно меньше головной боли, это же вся передача файлов просто так, вернее за то, чтобы ступить на священную землю внутри ринга. Только ступить и не более. Кто эти сырцы будет конвертить и что получится на выходе одному богу известно. А самое главное, те же стойки одной собаки могут быть в 10 вариантах. Кто отбирает самую приличную? Я и смотрю потом за рингами, кто то просматривает журналы и матюкается про корявые стойки, кто то не такую давал в журнал, кого то забыли, а кому то самую кривую выбрали. Это был первый вариант. Второй вариант, когда фотограф всё равно конвертит файлы для себя, отбирает из кучи отснятого материала, то, что он считает хорошими, приличные, отличными и шедеврами, ну и так далее. Я например сразу после обработки сохраняю в тифф 15х22, как наиболее стандартный формат, можно потом уменьшить, а можно и до 20х30 печатать, а если с претензией на качество, то просто единичные случаи переделки уже под 20х30, или 30х40. Большинство собак не подписаны, владельцы сами узнают своих собак. В журнале будут этим заниматься? Мне всё равно, но, если я не знаю собак, я не буду сутками сидеть по форумам и вычислять кто это. У меня есть другие дела в жизни. То есть, когда работа оплачивается, я фотографирую стойку для рекламы владельцу собаки, ты и работаешь с конкретным человеком и отдаёшь ему материал, так, как договаривались. Формат, носитель и тд. Если я приехал на выставку, отснял что мне понравилось, я отбираю хорошее по качеству и смыслу и выкладываю на сайт. Нужно - берите. Нужны другие форматы, я постараюсь это сделать, не обязан, но постараюсь. Но быть обязанным сутками сидеть перед монитором, ломать глаза, переться на другой конец Москвы отдать диск, только за то, чтобы ступить на священную землю внутри ринга - увольте. Хотите разрешайте, хотите нет. Я уже устал за последние годы от этого вопроса. Кстати в Смоленске, я понимал что много фотографов в ринге и просто не мешался на описании. Люди делали свою работу и толкаться я там не собирался, да ещё и эксперту мешать. Что касается Яхромы, я всё понимаю. Я тоже на иномарке езжу, а не на отечественном автопроме, конечно импортный бренд лучше и престижней. Пусть где то там кривовато получилось, портрет лень было повертеть на градус-два, мутное всё и цвет странный, но лейб то какой красуется. Я не хочу кого то унизить, но отбросив экстерьер, художественность, я всегда буду обращать внимание на ПОСТОБРАБОТКУ каждого файла. Пусть блюдо было невкусным и вообще вы не любите рыбу, но подача, сервировка блюда и стола должны быть качественными. Так же и в фотографии.

LLC: Сергей, всё верно, и я полностью согласна.

Начинающий фотограф: Sergey Davidov пишет: конечно импортный бренд лучше и престижней. Пусть где то там кривовато получилось, портрет лень было повертеть на градус-два, мутное всё и цвет странный, но лейб то какой красуется. ППКС. за что люди по 70 евро (вроде?) платят, не понимаю.

Ирина&К: Начинающий фотограф Ох,что то мне подсказывает,что Ваш ник не соответствует Вашему нику:sm12: Я вот читаю и очучаю себя полным профаном! Jenny пишет: Думаю, что многие будут рады случаю пообщаться с Маэстро, который, на самом деле, очень внимательный, общительный и очень доброжелательный к новичкам человек Где же действительному новичку почитать азы фотографирвания?

Sergey Davidov: Ирина&К пишет: Где же действительному новичку почитать азы фотографирвания? А вы задавайте вопросы, выкладывайте фотографии с проблемами. Будем их решать. Чтобы было всё понятно, напишите, что является первой проблемой и я попробую всё расписать подробно. Если представить, сколько на самом деле можно написать о фотографии. Начиная от покупки фотоаппарата, выбора объектива и до обработки, в которую входит сколько информации что.....просто всё нереально описать. Нет так называемых азов. Если отбросить художественную составляющую, то даже на стадиях обработки и новичёк, следуя инструкциям и не торопясь, может получить картинку на выходе хорошего качества. Так что, если интересует выбор аппаратуры, то задавайте вопросы. Есть проблемы с обработкой фото, так же задавайте вопросы. Кстати, многие пользуются в разговорах фразой - фотографирует не фотик, а фотограф - не совсем правда. Фотограф, ограниченный аппаратурой, что у него есть в наличии, часто и ограничен в получении нужного ему снимка. Впрочем, с точностью наоборот, тоже бывает.

Jenny: Сергей, как разобраться в настройках фокусировки? Если снимаешь кусачку, то многие фотки мыльные, хотя фокус настраивается автоматически. Но там есть еще значения: одна зона, динамический выбор зоны. а в центральной зоне фокусировки - нормальная зона и широкая. Как настривать оптимальный фокус при съемке движения? Или при портретной? И еще.. Как избежать шума при высоких значениях ISO? Опять-таки.. Оптимальная настройка ИСО при разных световых режимах, при съемке со вспышкой в темном помещении?

Ирина&К: Сергей, мне предлагают Никон Д90(недорого),был в эксплуатации всего 4 месяца.Хочу забрать.Стоит его брать,если хочу использовать фотоаппарат в основном для фото собак?

Павел Шлыков: Одни никоны кругом. ))))

Sergey Davidov: Ирина&К пишет: Сергей, мне предлагают Никон Д90(недорого),был в эксплуатации всего 4 месяца.Хочу забрать.Стоит его брать,если хочу использовать фотоаппарат в основном для фото собак? у Д90 Есть одна неприятность. Многие жалуются на качество сборки тушки и частую потерю контакта объектива и тушки и отсюда имеем выскакивание ошибки. Как то не хочется в процессе съёмки иметь такую проблему, дёргать и трясти объектив, чтобы восстановить контакт. Может его и продают из-за этой проблемы. Она сразу не вылезет, а совершенно случайно, сомневаюсь, что при покупке получится её вычислить. По шумам на ИСО 400 всё более менее, дальше я посмотрел снимки...ИСО 800 я бы не стал использовать. Если только для интернета. А давить сильно шумы - терять в детализации. Цвет как и ожидалось яркий и насыщенный, мне не нравится, многим очень нравится. Советую заглянуть на фото ру. Там есть вверху справа ссылка клуб фото ру. и вверху обсуждения фототехники. Вот отсюда и начинать. Посмотреть фотографии и комментарии про тушки и отдельно про объективы. Выбрать марку системы - практически на всю жизнь подсесть на неё. Потому как придётся при смене продавать всю технику и тушки и объективы. На китовый объектив от никона д90 лучше даже не смотреть. Если уж покупать зеркалку, то и объектив выбрать хороший. Иначе смысла от покупки ноль. Я уже писал, для овчарок, объективы 50-85-100мм(фокусное расстояние), практически бесполезны. Надо покупать длиннофокусные. 70-200 - почти идеально. Конечно для съёмки проверок и тд хотелось бы побольше фокусного, но часто ли это нужно. Иметь длиннофокусный объектив 400мм ради 2-3х раз использования в год, для многих накладно. Поэтому смотрим сначала на объективы, стоимость и возможность покупки нового, или БУ. Тушка всегда подождёт. Объектив плесенью не покроется, а вот тушка устаревает очень быстро, ну и падает в цене так же быстро. По мне, я бы выбрал бу canon 50д, впрочем ИСО 800 тоже меня не впечатлило, но он чуть побыстрей и качество сборки как мне кажется повыше. Очнеь большой парк обънктивов и очень много предложений о продаже БУ. По цвету он будет близок к никону. Тоже насыщенные и яркие цвета. Не советую смотреть в сторону совсем старых моделей. Например у кенона 20д нет центральной точки фокусировки, она включается, но не работает. Ещё у современных тушек есть точная подстройка под объективы. Очень часто проблемы с резкостью как раз в связке тушки и объектива. Выход - тащить в сервисный центр, а кенонистам в Москве, к известному мастеру Арсену. Если тушка имеет в настрйоках подстройку объектива, печатать миру и подстраивать.

Sergey Davidov: Jenny пишет: Сергей, как разобраться в настройках фокусировки? Если снимаешь кусачку, то многие фотки мыльные, хотя фокус настраивается автоматически. Но там есть еще значения: одна зона, динамический выбор зоны. а в центральной зоне фокусировки - нормальная зона и широкая. Как настривать оптимальный фокус при съемке движения? Или при портретной? И еще.. Как избежать шума при высоких значениях ISO? Опять-таки.. Оптимальная настройка ИСО при разных световых режимах, при съемке со вспышкой в темном помещении? В динамике я ставлю фокусировку по всем точкам, при портретной, только по центральной точке. Для динамической съёмки следящий фокус, для портрета и тд фиксированный. В принципе можно ставить центральную точку и для динамики. Тут кто как привык. Но часто объект оказывается совсем не по центральной точке. Так что лучше по всей зоне фокусировки. Главное следящий автофокус всегда включен для динамики, он отвечает за фокусировку больше, а не зоны. Советую обратить внимание на объектив. Часто там есть переключатели расстояния до объекта, например на 70-200 до 2,5 метров и от 2,5 метров. Пользуйтесь им тоже. Возможно помогает. Я особо не зоморачивался им, но пользуюсь. Вообще, если есть сомнения в фокусировке, я бы проверил для начала связку тушки и объектива. Фронт и бэк фокус, очень частое явление. При появлении программного исправления этих проблем, всё стало очень даже хорошо, но тем у кого нет такой функции в тушке, придётся делать юстировку. Печатаем тестовую картинку, лучше проверку делать при дневном свете, или с очень хорошим светом в комнате. Ставим фотоаппарат на штатив, или фиксируем его как угодно, но чтобы он не двигался ни на миллиметр. Фокусировка по центральной точке. Фотографируем мишень под углом 45 градусов и смотрим что там у нас. Спускать затвор лучше только дистанционно. Тросик, или ставим автопуск. Лучше сделать несколько кадров. Так же несколько кадров при разном фокусном, если это зум объектив. Диафрагму открываем, нам нужна маленькая глубина резкости. Файлик для распечатки на принтере я прилагаю к тексту. Проверьте вашу связку - тушка и объектив. скачать файл Про ИСО...выбирать золотую середину. И диафрагму прикрыть и выдержка чтбы была подходящая и значение ИСО. Для вспышки и студийной съёмки выбирать только ручной режим камеры. Ставить ИСО 100, или минимальное, что есть в аппарате. Выдержка обычно 200-250. Есть вспышки внешние, в которых есть режим FP синхронизации, можно выдержку поставить и короче. Диафрагму ставим какую нам нужно, а остальное сделает электроника. По опыту скажу, за год я ни разу не доставал вспышку и наврятли достану. Пусть лежит, не протухнет, но для съёмки животных она вообще не нужна. Никакими насадками на вспышку не избавиться от проблемы светящихся глаз. Только студийные блоки и софтбоксы. А светить в потолок, ну это смотря у кого какой потолок. А если он очень высокий, или ещё и окрашен и обклеен обоями не белого цвета. Нет...если заморачиваться хорошей фотографией, лучше студийный светильник, а при всех других случаях, радоваться тому что получилось. :) Исо на улице больше 400 я стараюсь не ставить. Если фото пойдёт только в интернет, то любое разумное, хоть 1600. Всё равно при уменьшении картинки ничего видно не будет. Кстати про объективы, или тушки со стабилизатором. Вот где он спасает. Пасмурная погода, ИСО 400, а выдержка 60 всего. При фокусном 200мм, сложно не смазать, а стабилизатор очень выручит. А с претензией, отослать фото для печати на обложку, то и момент съёмки, день, погоду нужно выбирать подходящую. Можно давить шумы программами и плагинами для фотошопа, но всё равно теряется детализация и это занимает очень много времени. Я побаловался пару раз и больше не использую шумодавы.

Sergey Davidov: Jenny пишет: Как избежать шума при высоких значениях ISO? Неплохая статейка про шумодавы. Вобщем полезно почитать. Правда версии программ устарели, но для общего развития сойдёт. http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/digitalphoto/3796

Sergey Davidov: Забыл вот про что упомянуть. Есть экспокоррекция. Если нам очень не хватает света, выдержка слишком длинная, а диафрагму открывать не хочется и увеличивать ИСО, сдвиньте экспокоррекцию немного в минус. Получим выдержку короче. Меньше шансов смазать. Тут 2 варианта противостоят. Или увеличить ИСО - получить больше шумов, или в минус экспокоррекцию и вытянуть из RAW немного недодержанный снимок. В большинстве случаев логичней вытягивать недодержанные снимки из RAW, чем увеличивать ИСО. Хотя конечно на недодержанных местах есть шансы получить шумы, но всё же.....

Jenny: Sergey Davidov Спасибо!!! Все понятно, супер!

Павел Шлыков: Sergey Davidov пишет: Не советую смотреть в сторону совсем старых моделей. Например у кенона 20д нет центральной точки фокусировки, она включается, но не работает. Ещё у современных тушек есть точная подстройка под объективы. Очень часто проблемы с резкостью как раз в связке тушки и объектива. Выход - тащить в сервисный центр, а кенонистам в Москве, к известному мастеру Арсену. Если тушка имеет в настрйоках подстройку объектива, печатать миру и подстраивать. Если выбор стоит между дорогой камерой и дешевым стеклом и дорогим стеклом и дешевой камерой то лучше взять последний вариант. бу 20д+70-200 4л = 35000р что по силам практически всем 5д это уже 40000 без стекла отсутствие настоящей центральной точки критично в условиях недостаточной освещенности

Ирина&К: Sergey Davidov Сергей,спасибо за подробный ответ.

Sergey Davidov: Павел Шлыков пишет: Если выбор стоит между дорогой камерой и дешевым стеклом и дорогим стеклом и дешевой камерой то лучше взять последний вариант. бу 20д+70-200 4л = 35000р что по силам практически всем 5д это уже 40000 без стекла отсутствие настоящей центральной точки критично в условиях недостаточной освещенности Паш, оно конечно всё так, но 20-ка уж совсем устарела. Хотя бы 30-40-50-ку. Вот 50-ку сторговать можно и за 20. 40-ку на фотосайте за 19 продают, уверен что снизит ещё цену. Надо просто поискать. Как раз пусть не в 35, но в 40 тысяч бюджет влезть можно. кстати совсем начинающим и Canon EF 70-300 f/4-5.6 IS USM подойдёт. На 300мм он может и совсем никакой, но на 200мм уж точно картинку приемлемую даст. А в плеер ру он сейчас стоит 15 с копейками штук. Всё равно мы не печатаем до 30х40. Это делают единицы. А на половину страницы, в рекламу дать, хватит и такого набора техниуи. Постобработка решит наши проблемы. :)

Jenny: В рамках Второго Дальневосточного Фотофорума , в Хабаровске пройдет образовательная программа. Она состоится на базе центра "Созвездие" с 7 по 9 мая. Три дня насыщенной программы, известные фотографы международного класса, обучение, круглые столы, обмен опытом, вечерние разговоры и весенний свежий отдых - все это образовательный Фотофорум! Любой желающий сможет присоединиться к обучению, выбрав для себя удобную программу: - посещение всех семинаров; - посещение всех семинаров и мастер-классов. Стоимость участия: 7 000 рублей все семинары 25 000 рублей все семинары и мастер-классы в стоимость включено проживание, питание и доставка на базу "Созвездие" Внимание! Цены действительны до 1 марта 2011 года! Далее цена будет увеличиваться Для членов клуба Wedschool дополнительные скидки! Приглашенные гости: Александр Медведев uncsam.livejournal.com с темой "Современная фотография" Алина Лебедеваhttp://www.alina-lebedeva.ru/ с темой "художественная и творческая составляющая фотографии" Илья Рашапhttp://www.art2photo.com/ с темой "СТУДИЙНЫЙ СВЕТ И ВАРИАНТЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТ ГЛАМУРНОЙ СТИЛИСТИКИ ДО ЖАНРА, КРЕАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ЭФФЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО И СМЕШАННОГО СВЕТА" Андрей Гордасевичhttp://www.gordasevich.ru/ с темой "Daily life - съемка повседневной жизни" остальные претенденты: Руслан Лобановhttp://www.photosight.ru/users/22875/ Сергей Максимишинhttp://www.maximishin.com/ Олег Виденинhttp://www.videnin.com Сергей Каптилкинhttp://www.kaptilkin.com/ Роман Благов www.romanblagov.ru Олег Титяевhttp://www.tityaev.ru подробнее :http://dvfotoforum.livejournal.com/ По вопросам и предложениям обращаться: 8-924-203-26-22 Евгений 8-924-201-83-75 Татьяна

Ультрамарин: Jenny пишет: - посещение всех семинаров; - посещение всех семинаров и мастер-классов. а возможно посещение всех семинаров и выборочно мастер-классов?

Marsi: Sergey Davidov спасибо за такие подробные ответы! есть такой вопрос, хочу купить объектив...фотографирую детей, собак в том числе и НО )) Совсем недавно фотографирую, так что скорее учусь) у меня Canon 1000D покупала с китовым, но был еще отечественный объектив с фокусным 200мм фикс. он конечно поразил картинкой значительно отличающейся от китового ) потом пробовала полтиником Canon 1.8 снимать.. в итоге поняла, что для выставок удобней не фикс и конечно удобней автофокус (следящий ф.) ... Подскажите, возможно сталкивались с Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS я конечно понимаю, что он хуже 70-200 F/2.8, сильная ли разница в получаемом изображении?

Jenny: Marsi пишет: сильная ли разница в получаемом изображении? Сильная. Это не светосильный объектив, картинка не такая резкая, качество изображения отличается в разы. У меня, конечно, Никон, но не думаю, что разница принципиальная. (Сергей здесь редко бывает, поэтому позволю себе ответить, если Вы не против).

Marsi: Jenny пишет: позволю себе ответить, если Вы не против конечно, спасибо, не против! )) просто я совсем недавно начала увлекаться фотосъемкой, что-то уже понимаю, но есть, еще много всего на что ищу ответы и пытаюсь разобраться. Очень понравилось как в этой теме на вашем форуме подробно отвечали ) тогда уточню еще, т.е. при диафрагме 5 и одинаковом ф. расстоянии в одинаковых условиях на светосильном и том что я указала выше результаты будут совершенно разные ( фото будут темнее или резкости меньше?) и еще, а можно в этой теме выложить фото, чтобы услышать комментарии профи... что где ни так и как нужно или есть другая тема для этого? Сергей здесь редко бывает ну может зайдет все же ) я еще к тому времени много вопросов напишу )))

Павел Шлыков: При одинаковой диафрагме количество пропускаемого на матрицу света одинаковое, по этому по свету картинка будет одинаковая, но по резкости у профессиональных обьъективов будет горомнейшее преимущество.

Marsi: спасибо за ответы! но возможно кто-нибудь сталкивался лично с Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS, неужели ни кто на него не снимал и все сразу покупали L серию. хотелось бы посмотреть реальные фото

Павел Шлыков: Чего с ним сталкиваться, стекло как стекло, темненькое, мыльненькое, хорошо только для яркого дня.

полная версия страницы